20. Le train d'aterrissage
...est aussi le train de décollage, partie importante du modèle, si le train s'affaisse au décollage, les pales touchent, le nez risque de se déplacer, le vol sera raté ! Le plus souvent le train est quelque peu réhaussé pour conserver une garde d'hélice suffisante. Prévoir l'enrôbage, l'habillage du train (acier 3, 4, ou 5/10 suivant poids du modèle) très important pour la présentation. Il n'est pas évident de percer à ce diamètre sur seulement 3 ou 4 cm de long seulement. Il faut préparer une pointe d'acier du ø voulu, avec 4 facettes, on s'efforcera de viser dans la direction du fil du bois et d'avancer en tournant. Il est prudent de choisir un planche d'épaisseur confortable, par exemple du 6 mm. Et ne pas croire y arriver du premier coup. On diminue l'épaisseur et on met en forme après le percement de part en part. On risque parfois d'avoir de mauvaises surprises lors de l'amincissement si l'acier s'est tordu lors du percement. A refaire ? Peut-être bien.
Et nos roues?
Pas facile de trouver un tube assez fin pour ne pas occasionner d'importantes vibrations sur un axe de 3, 4 ou 5/10. Solution écologique : les pailles... cherchez bien et vous trouverez. S'y prendre à la belle saison et ne pas hésiter à en faire une abondante
provision. Personnellemnt, je m'amuse à faire des tubes en papier japon roulé. Pas évident, mais pas de problème de coloration.
Je ne vous donnerai pas de méthode, je ne réussis pas à tous les coups. Si vous n'arrivez pas à rouler à sec du japon sur de l'acier 3/10, il n'est
D'abord tailler un tore de section carrée. Le tour n'est pas nécessaire. Il faut le coup d'oeil pour s'en passer.
On coupera ensuite les angles à la lame de rasoir cassée. On peut utiliser ensuite une lime ronde très douce...
Il faudra de toute façon faire un outil : par exemple un abrasif roulé sur ou même collé sur un tube de faible
diamètre, 4 à 7 mm, que l'on utilisera plus ou moins incliné dans les sens pour adoucir les angles (fig.
Pour la régularisation de la paroi externe, on procède à la main (petit bout d'abrasif) avec lequel on ""enveloppe" la forme.
Teinture : encre Pébéo là encore ; inutile de diluer, noir pur. Après séchage, ponçage fin puis enduit dilué, sinon, coulures et brillant inégal.
Dans certains cas où elle est très voyante, il conviendra de faire la jante : une simple bande de balsa de en 3, 4 ou 5/10,
colorée à l'encre Pébéo ou à la gouache diluée (fil de bois transversal). Cette jante sera maintenue dans le pneu à sa place
par une simple flasque en balsa 10 ou 15/10 colorée avnt ajustage et collage.
Pour certains modèles, on peut même réaliser la roue en deux flasques que l'on ajoutera ensuite (SK1 Trempik). Il faut aimer !
La roue avant (tricycle : Pottier 100TS) ou arrière pourra être un peu simplifiée, mais pourquoi ne tournerait-elle pas aussi?
Là un axe de 2/10 est amplement suffisant : nouvel exercice de roulage, ou paille. Pour les roues à rayons, le commerce est séduisant.
Les productions américaines Williams en particulier. Emmanuel Fillon faisait de très belles choses et les distribuait généreusement en prix lors des concours.
Il fallait cependant "tomber" sur le diamètre voulu.
On pourra fixer ces roues au dernier moment. L'enfilage du "verrouillage"", un mini morceau de tube en papier roulé,
demande quelques précautions et et de la patience. On peut limiter les risques de perte en ne s'installant pas
sur une moquette, mais plutôt sur un couvercle. On prend un tube trop long, on essaie d'enfiler, on y arrive,
on coupe en ne laissant qu'un milimètre sur l'axe. Fixation par une micro goutte de colle. Si vous utilisez de la
cyanoacrylique, ne collez pas la roue !
Passons aux pneus
La roue proprement dite
Voir le MRA 444 pour la fabrication de ces roues à rayons. On pourra remplacer les lourds anneaux de rideaux par du balsa ou du styrofoam.