STYROFOAM 2/2

Après la coupe et le façonnage des pièces de Styrofoam vient l'assemblage. Quelles colles, enduits, peintures employer ? Il y a deux cas à considérer:
1°) Styrofoam sur Styrofoam ;
2°) Styrofoam sur bois (balsa ou autre).
De toute façon les colles cellulosiques, contact au néoprène, sont prohibées, elles fondent instantanément le Styrofoam. (il existe bien une matière de couleur blanche de densité et de texture sensiblement identique au Styrofoam, et résistant aux colles cellulosiques et néoprène: le Rohacell mais son prix la fait réserver à des cas d'exception), le collage à la colle vinylique peut convenir pour les petites surfaces.

Pour les grandes pièces, la non absorption d'humidité par le Styrofoam entraîne un temps de séchage à coeur excessivement long et incertain. Dans le cas de Styrofoam sur bois, l'élimination de l'humidité se faisant au travers du bois, le séchage est rapide et complet. ApparaÎt un autre phénomène: le bois dilaté par l'humidité se retreint au séchage et l'assemblage se déforme. Reste les colles contact spécialement étudiées pour le polystyrène expansé qui conviennent parfaitement: la Uhu Por ou la Seccotine 2000. Cette dernière étant plus claire et plus fluide permet des assemblages plus propres. La colle araldite rapide blanche ou transparente peut également être utilisée avec succès dans certains cas précis, car elle est plus lourd. les résines polyester sont à éviter, elles contiennent des solvants (Toluène trichloréthane) qui agressent le Styrofoam. Pour les enduits et peintures également méfiance, procédez toujours à un essai sur une chute de Styrofoam. Testez également les solvants, car une peinture peut être neutre et devenir agressive dès qu'on l'allonge de quelques gouttes de solvant.

Il existe un enduit nitrocellulosique de tension distribué par un grossiste parisien (je n'en connais pas le fabricant ni la composition exacte) qui n'attaque pas, ou très superficiellement, le Styrofoam. Il permet de coller le papier japon sur cette matière. Les peintures glycérophtaliques spéciales vendues en petits pots pour les maquettes de vitrine en plastique peuvent très bien être appliquées directement sur le Styrofoam. Ne les allonger qu'à l'aide de White Spirit pur exclusivement. Les surfaces même très finement poncées ont toujours un aspect poreux et la peinture reste mate. Si vous désirez combler cette porosité superficielle pour obtenir une belle peinture, il suffit de passer une ou plusieurs couches de peinture vinylique (blanc à plafond) le résultat est certain mais attention au poids, cette pratique ne peut être envisagée sur un « Peanut ». Le Styrofoam peut également être recouvert d'un film plastique thermorétractable genre Solar ou autre, il suffit de ne pas trop chauffer. Une température de 70°C peut causer des dégâts et le thermostat du fer devra être réglé entre soie et rayonne, dans le doute faire un essai.

Nous avons passé en revue le façonnage, le collage, la peinture, le recouvrement du Styrofoam, vous vous posez une question : que peut-on faire dans cette matière?

Dans le domaine des modèles réduits, on peut faire beaucoup de choses, cela dépend de la taille et de la destination du modèle que l'on projette de réaliser. Compte tenu de la bonne résistance à la flexion du Styrofoam et suivant l'épaisseur du profil on doit pouvoir faire des ailes taillées dans la masse sans renfort jusqu'à SO à 70 cm d'envergure. J'ai réalisé plusieurs « Peanuts » entièrement en ce matériau y compris les roues, le pilote, avec volets de direction, profondeur gauchissement réglables: le Moeller Stomo (MRA 442) pour 12 g en ordre de vol et le Northrop Gamma pour le même poids (alourdis par la suite par un recouvrement de feuilles d'aluminium). Dans une réalisation plus importante, il est possible sur une structure de balsa de rapporter des parties galbées; dessus de cabine, profilage, carénages de capot moteur, capot Naca, raccordement aux voilures, etc. Partant d'une poutre carrée ou treillis de baguettes, on peut en l'habillant sur les quatre faces obtenir un fuselage cylindrique ou même de forme plus complexe. Il ne faut pas chercher à ajuster tout un dessus ou un côté de fuselage d'une seule pièce ce serait trop délicat et le Styrofoam ne peut pas être courbé. Il faut procéder par tronçons, tracer le contour à obtenir aux deux extrémités, dégrossir à la scie et au scalpel et creuser l'intérieur.

La finition extérieureest faite après collage de tous les tronçons en s'aidant pour le contrôle des formes de gabarits de carton. Tous les raccords Karman aile/fuselage sont possibles, toutes les formes de fuselage profilé peuvent être réalisées, avec une qualité de présentation correspondant à la construction métallique de l'original; et bien moins de travail qu'une construction monocoque en baguettes jointives. Les structures en baguettes entoilées qui ressemblaient à un cheval maigre, c'est fini.

Si l'aile taillée entièrement dans la masse est pensable pour les appareils de petite taille, cette solution de facilité n'est pas bonne pour un appareil plus important. Elle nécessiterait pour sa solidité en flexion un coffrage total de l'aile par un recouvrement travaillant, alors c'est très lourd, et ce n'est pas le renforcement des liaisons par du tissu de verre et des pots de Polyesters qui améliorent la situation.

Une aile lourde c'est de l'inertie mal placée et bien génante pour la stabilité du modèle. On peut par contre faire une structure simplifiée: longeron en bois dur (peuplier Spruce pin.) mince de toute la hauteur du profil ayant ainsi un module d'inertie importante dans le sens de la portance. Sur ce longeron sera collé un bloc de Styrofoam formant caisson de bord d'attaque et évitant le flambage latéral du longeron. Ce bloc soigneusement profilé restitue la forme exacte du profil, les nervures et le longeron sont devenus des pièces très simples sans encoches à tailler et à ajuster. On peut également adopter la même disposition au bord de fuite.

Dans ce cas, le longeron arrière de bonne hauteur résiste bien mieux à la tension du recouvrement que ne le ferait un bord de fuite plus mince. Le bloc de bord de fuite en Styrofoam ne travaillera pas au soleil ni aux variations hygrométriques et sa relative fragilité est compensée par sa facilité de réparation. Une bande de papier Japon collée est suffisante pour renforcer l'arête du bord de fuite. N'oubliez pas qu'un modèle réduit comme un avion grandeur doit résister aux efforts aérodynamiques et aux atterrissages normaux, inutile de les renforcer pour couper les arbres et creuser des trous il y a d'autres moyens pour cela. Je souhaite que ces quelques explications sans secret vous facilitent l'utilisation d'une matière qui m'a donné d'excellents résultats. Elle m'a permis d'envisager la réalisation de certains appareils qui m'avait rebuté jusqu'ici, leur structure métallique et galbée nécessitant en balsa un travail énorme et fastidieux. Cette matière vous permettra de développer votre goût pour la sculpture et le modelage et de réaliser rapidement et à peu de frais des belles formes et des jolies maquettes.

 E.FILLON